«Агапо тин Эллада» («Люблю Грецию») — эту фразу на греческом языке я выучила сразу по приезде. Три с небольшим часа лёта, и мы вывалились, как Василий, герой популярного фильма «Любовь и голуби», прямо в волны Эгейского моря.
Остров Крит, самый южный из островов Греции, — цель нашего путешествия.Ему досталось столько солнца, моря, винограда и оливковых рощ, что пора уже делиться своими сокровищами с другими жителями Европы. И Крит так хочет понравиться Европе! Его жители старательно учат английский, чтобы без помех обслуживать приезжающих сюда туристов. В 2002 году Греция перешла с драхмы на евро, а членом НАТО она стала ещё в 1951 году.
Но вот незадача: Евросоюз не очень-то спешит на греческие острова. Во всяком случае, в маленьком прелестном городке Agios Nicolaos на востоке острова в разгар сезона нам встретилось очень немного немцев, социальные туры из Франции, совсем мало туристов из скандинавских стран и Великобритании, Чехии и Словакии. Зато в избытке нас, россиян, украинцев и поляков.
В 2013 году Крит принял самое большое количество туристов из России. Во многих отелях, кафе и тавернах начали говорить по-русски. Среди обслуживающего персонала много болгар. Их охотно берут на работу из-за хорошего знания русского языка, который, кстати, они выучили, когда русский был обязательным в болгарских школах.
КАРДИОТИССА — ЗНАЧИТ СЕРДЕЧНАЯ
Церковь — отличительное здание архитектуры Крита. Храмы встроены в городские и сельские улицы, возвышаются на самых высоких точках горных массивов, возведены на морском берегу прямо у воды. Белостенные часовенки с коричневыми крышами — центр притяжения взгляда на Крите. Христианство пришло сюда, когда остров был под римским владычеством. Самое большое количество православных монастырей было здесь в XIII веке. Сегодня 98 % жителей Крита — православные.
Монастырь Божией Матери Керы Кардиотиссы был основан в XIV веке. Расположенный на плоскогорье Лассити, он обладает поистине настоящим сокровищем — чудотворной иконой Божией Матери, которую целых три раза за всю историю монастыря похищали завоеватели. Но каждый раз она чудесным образом возвращалась в родные стены. Однажды похищенная икона обнаружилась даже в Стамбуле и в который раз снова неведомым путём возвратилась на Крит. Эту икону хорошо знают в православном мире. Внизу оклада висят необычные на наш взгляд металлические пластинки с изображениями частей тела человека — рука, нога, ухо и т. д. По местному обычаю таким образом страждущие просят Божию Матерь об исцелении, прямо указывая на больное место.
В монастыре я приобрела иконку Божией Матери Керы, на которой было написано, что она «выполнена в старом традиционном стиле византийской иконографии на холсте с нетускнеющими красками и натуральным воском». Византийское иконописное письмо здесь узнаваемо, будто входишь в свой храм святителя Николая в Хамовниках: те же родные лики, то же спокойствие и величие.
Мужской монастырь Топлу расположен в горах в восточной части Крита. Он посвящён Богородице и Иоанну Предтече и основан в XIV веке. Окружённый высокогорными долинами, покрытыми чабрецом, очень распространённым в природе Крита, монастырь считается зажиточным и владеет обширной землёй, на которой во множестве пасутся симпатичные козочки. Из-за недостатка питьевой воды на острове не разводят ни лошадей, ни коров. Зато здесь в изобилии овцы и козы.
У ворот монастыря Топлу развеваются два флага. Один — государственный греческий с сине-белыми полосами и крестом. Другой флаг — с двуглавым золотым орлом как символом ортодоксального Православия. В монастыре несут послушание три монаха. Их кельи, а также библиотека, трапезная выходят во внутренний дворик, увитый виноградом. За свою историю монастырь не раз сражался с захватчиками. Его крепостная архитектура появилась в качестве защиты от османских завоевателей. А в годы Второй мировой войны во время германской оккупации острова прямо из обители было организовано радиовещание движения Сопротивления. За это фашисты казнили настоятеля монастыря Силигнакиса.
В непривычно низких для нашего глаза нефах — прекрасные образы Спасителя, Божией Матери. Самая известная икона — «Велик Еси, Господи» — написана живописцем Йоаннисом Корнаросом в 1770 году и посвящена Воскресению Христову. Люди подолгу стоят у неё, постигая многочисленные сюжеты истории человечества, которая началась с того, как Иисус Христос вывел из ада Адама и Еву.
В маленьком монастырском музее есть ценнейшие иконы XV века. Большинство икон не защищены стеклом, и потому в их подсвечник не разрешают ставить сразу много свечей, чтобы сохранить первородные краски. Но со временем святые лики темнеют, и тем сильнее их притяжение для всех сюда приходящих…
В нашем Agios Nicolaos часовня встроена прямо в пешеходную улицу. В маленьком помещении всегда находится кто-нибудь из молящихся, люди ставят свечи в подсвечники с морской галькой, покрытой водой, молятся. Каждый творил молитву на своём языке, но слова разных наречий, сливаясь в одну понятную всем молитву, понятны без перевода: «Святый отче Николае, моли Бога о нас!» А по утрам ответным эхом удары церковного колокола отдавались в заливе Мирабелло, сливаясь с морскими волнами и потоками солнечного света. Как же прекрасен этот мир, Господи!
КРИТ — ОЛИВКОВЫЙ РАЙ
Так называют этот остров все, кто хоть однажды видел, с каким тщанием и заботой ухаживают здесь за каждым оливковым деревом. Оливы растут на Крите везде — там, где есть земля, и там, где её практически нет, например, на скалистых горных уступах. «Безпризорных» олив на Крите нет. У каждого дерева — свой хозяин, житель острова. Масло оливы — его основной источник дохода. Дерево оливы — это товар.
Оливки здесь собирают в ноябре-декабре, когда они становятся маслинами, то есть из зелёных превращаются в чёрные. Считается, что на Крите лучшее оливковое масло в мире. Невзрачные маленькие критские оливки имеют низкий уровень кислотности (0,3, а лучше 0,2). Это качество ценится очень высоко, что и делает их такими полезными.
Эту культуру выращивают на острове испокон веков. Хорошо известен исторический факт, когда в 1964 году при раскопках на городище Заксос нашли колодец с каменными стенками, на дне которого обнаружили оливки, которым более 3 тысяч лет. Что самое поразительное: они были в сохранном состоянии!
И по сей день это приземистое деревце кормит многие критские семьи. Даже оливковые косточки идут в дело, жители их никогда не выбрасывают. Во-первых, косточка никогда не прорастает в земле: олива размножается из корня или черенками. А во-вторых, её мелко истолчённые косточки — прекрасное топливо для обжига глиняной посуды, которая до сих пор широко используется в обиходе на острове. Оливки могут дожидаться отжима, будучи в мешках, не более суток. Промедления быть не может, иначе это сразу отразится на качестве отжимаемого масла. Поэтому в страду урожая на Крите работает вся семья от мала до велика и независимо от основной профессии. Под деревья подстилают одеяла, в которые обтрясают ветки дерева. Плоды собирают и везут на маслобойню.
Из рассказа водителя экскурсионного автобуса. Бывший военный, он так лихо вёл свой двухэтажный автобус по горным серпантинам, что дух захватывало при взгляде на разверзающиеся внизу пропасти.
Водитель Михалис владеет 1300 оливковыми деревьями в долине Ласити. Это немало, но работает он вместе с братьями, всего три семьи. В прошлом году они получили 3 тонны масла. Из них 600 литров оставили себе, остальное продали маслобойне по 2,3 евро за литр. В магазинах острова самое чистое экологическое масло стоит 11 евро. Средняя же цена продукта — 6—7 евро. В этом году урожай невысокий из-за губительного ветра, который обрушился на Крит как раз во время цветения олив.
Туризм и производство оливкового масла — основные статьи доходов жителей острова. Причём если туризм чётко включается в график май — октябрь, то поздняя осень отдана изготовлению масла. В остальное время года жители Крита — безработные. Им платят небольшие пособия, чтобы дать возможность дотянуть до «плодоносного» сезона.
РЫБА — К ИМЕНИНАМ
А по вечерам по критским городкам кипит-шумит-гудит отдыхающая толпа, рассыпаясь по многочисленным кафе, тавернам, сувенирным лавкам. В последних можно застрять надолго. Кажется, жители Крита умеют делать всё — и знаменитое оливковое масло, и терпкое вино, и натуральную, без малейшей химии парфюмерию, и глиняные сосуды для повседневных нужд. Есть даже цементный завод. А ещё на Крите развито производство ювелирных изделий из золота и серебра. В одной из многочисленных антикварных лавок мы пополнили семейную коллекцию изображений рыб совершенно замечательным экземпляром с чешуёй, выполненной из перламутра. Этот карп будет теперь висеть на стене моей московской квартиры и напоминать о греческих каникулах.
Мне показалось, что на Крите культ подарков. И это, наверное, не случайно. Ведь греки с одинаковым удовольствием отмечают и дни рождения, и именины, то есть день святого, имя которого они получили при крещении. Поэтому и подарков им нужно много. Здесь очень распространены имена Мария (21 ноября), Георгий (23 апреля), Елена и Константин (21 мая), Марина (17 июля), Димитриос (26 октября). Дни этих святых празднуются в Греции особенно широко, повсеместно и часто.
ХЛЕБ В ПОДАРОК ОТ СВ. ГЕОРГИЯ
В городке Agios Nicolaos и его окрестностях 9 православных культовых сооружений — монастырей, храмов, часовен. В одну из церквей мы забрели, когда гуляли по набережной порта. По храмовой иконе догадались, что церковь посвящена св. Георгию. Служба уже заканчивалась, всё было узнаваемо в этом обряде: и последнее обращение батюшки к пастве, и ответное восклицание прихожан в храме. Все начали подходить к иконе, чтобы приложиться. Подошла, волнуясь, и я. А когда направилась к выходу, заметила, что служащий храма знаками просит подойти к нему. Вынув из плетёной корзинки половину буханки ароматного белого хлеба, он протянул её мне. Я начала отнекиваться: мол, уезжаю, сегодня в ночь в дорогу. А он, не слушая возражений: «Бери, бери, утром кофе попьёшь с нашим хлебом». И оказался прав!
Когда дома открыли чемодан, на нас пахнуло таким прекрасным ароматом хлеба, пропитанного солнцем, воздухом, морем, мёдом и корицей, что в душе сразу ожила красота благословенной страны с таким чарующим именем — Эллада…
Мои заметки — всего лишь поверхностный, хотя и с большой симпатией, взгляд на Грецию. Конечно, всех проблем, которые раздирают страну изнутри, турист не видит. Но достаточно посмотреть вечером новости по греческому ТВ, чтобы понять, как трудно живётся ей сегодня. Но как бы то ни было — Греция, Крит, Agios Nicolaos — теперь это очень близкий и родной для меня адрес.
Надежда Валентиновна ПАВЛОВА
Крит — Москва